大明衣冠图志百度云（山东博物馆大明衣冠）
有人说：屯堡妇女“头上一个罩罩，腰间一个调调，脚上一个翘翘”，至今还保留着明代江南汉族妇女的服饰习俗，具有“长袍、大袖、大襟”的特点。
还有人说：屯堡女人的发式、衣襟和鞋子配合，组成一套完整的式样，显示出明初江淮女人的风韵，被称为“凤阳汉装”。
更有人进而论证：随着社会的不断变迁，明代江南妇女的着装，竟然在数百年后、于数千里之外的贵州“屯堡人”妇女中广泛、完整地传承和使用着，令人惊奇叫绝……
说的人多了，便成了事实。
事实真是如此吗？
在现今流行于坊间的多种图书资料中，对屯堡妇女的“凤阳汉装”，多半是这样的描述：
斜襟大袖长袍，系青丝腰带，着长裤。长袍大开襟，两边开叉，长及小腿肚，颜色多为蓝、绿、藏青、藕荷。大袖宽一尺许。开襟处及领口、袖口边沿绣以五色彩线花边。长袍外常年系蓝色长方形围腰，腰间系一根青丝编织、两端有缨穗的腰带，宽约二寸，长及七尺，松松地系于腰间，在后腰下垂几与长袍下摆齐。不缠足，足穿高帮单勾凤头鞋，布底，鞋尖上翘呈倒勾形，鞋帮多以蓝、青、绿色为底，上绣色彩斑斓的花鸟鱼虫，用双层白布做成高统连接鞋帮。头上发分三绺，左右两小绺向上倒挽，在耳际形成鬓角，后面一绺挽在脑后，用两支玉簪十字交叉别成圆髻，罩以用马尾编织的圆网，再从额顶至后脑包以折叠后为约四指宽的青布或白布头带。大都佩银质耳坠，戴银质或玉质手镯和戒指，信佛教的妇女在颈项上挂素珠。未婚妇女不挽圆髻，而将脑后的长发梳成独辫……
如此一番描述后，总要归结一句：屯堡妇女的着装，“具有明代服饰的显著特征”，或“保持着明代江淮民间的衣着式样”，或“是明代江南汉族着装的传承”……云云。
据说，屯堡老人们都说，她们的这种着装是祖宗“调北征南”时从原籍带来的，代代相传，基本未变。所谓“未变”，外显的主要特征表现为：右衽、大襟、大袖、长袍、尚蓝、系腰、天足。这样的服饰特征，在安顺各地的方志如《安顺府志》、《永宁州志》、《安平县志》、《平坝县志》等中多有记述。但请注意，这都是清代人撰修的方志，距离洪武年间的明朝，至少已有三百多年。
那么，就让我们回到她们的“原籍”，寻访五六百年前的大明衣冠，看看是何模样。
历朝历代，没有哪位皇帝像明太祖朱元璋那样重视天下官民的服饰。立国之初，朱元璋就以“辨贵贱，明等威”为目的，“诏复衣冠如唐制”，从帝后将相到贩夫走卒，全国官民百姓衣冠服饰的形制、质地、颜色、发式等，甚至连袖子的长短宽窄，他都亲自过问。到洪武二十六年，不准用金绣，袍衫只准用紫、绿、桃红及诸种浅淡颜色，不准用大红、鸦青、黄色，带用蓝绢布。靴不得裁制花样、金线装饰。闺中女子一概为三小髻，金钗，珠头巾，穿窄袖褙子。同时又规定了婢使的服饰：“绾高顶髻，用绢布狭领长袄、长裙。小婢使绾双髻，用长袖短衣、长裙。”明初重农抑商，农民及其家人可穿绸、纱、绢、布，商贾及其家人只许穿绢、布。庶民衣长是去地五寸，袖长过手六寸，袖桩广一尺，袖口五寸。
明代前期、中期，妇女着装，均是右衽、直领、长袖袄衫，下裙束在袄内，有时加罩一件半臂衣，一般不以巾带束腰，任由松阔的袄身完全抹煞女子身形。沈从文先生在《中国古代服饰研究》中说：“明代妇女只领子上用金属揿扣一二，其余部分全用带结”；至迟到明中后期嘉靖年间，纽扣才开始应用于女服的衬衣、外衣的领口，目的在于尽量减少胸肤、脖颈裸露的程度。
褙子、比甲是明代妇女的两种主要服装，穿着比较广泛。褙子一般分为两种式样，一是合领、对襟、大袖，属于贵族妇女的礼服；二是直领、对襟、小袖，属于普通妇女的便服。领、袖、襟、裾缘以阔边；衣长过膝，着时罩在襦袄之外。比甲，是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式比后来的马甲长，长度超过膝盖，至小腿部位。到明代中叶，比甲已经成为一般妇女的主要服装之一，并成时尚。因为比甲的应用与衣着配色关系密切，在明代著名通俗小说中多有描述，如“上穿白夏布衫儿，桃红裙子，蓝比甲”；“上穿白绫袄儿，绿遍地金比甲，下着大幅缃纹裙子”；“白绫对衿袄儿，沉香色遍地金比甲，玉色绫宽襕裙”之类。还有一种用零拼碎补之衣，俗名“水田衣”，类似僧人的“百衲衣”，又名“斗背褡”，流行于崇祯末年。又有一种名叫“合欢襕”，裙式自后而围向前腰，所以又名“襕裙”。江南水乡的插秧妇女，常于腰间束较短的裙。文征明有诗：“茜裙青袂谁家女，结伴墙东采桑去”，描写的就是乡村妇女的衣裙。
从许多明代方志中都可以看到，明初时社会的实际状况，平民服饰是淳朴守制，妇女的衣饰亦是如此。正德《松江府志》中记：“入国朝来一变而为俭朴。天顺景泰以前，男子窄袖短躬，衫裾幅甚狭，虽士人亦然。妇女平髻宽衫，制甚朴古。婚会以大衣（俗谓长袄子），领袖缘以圈金或挑线为上饰，其彩绣织金之类，非仕宦家绝不敢用。”明朝时的松江府，大致包括今上海市除崇明等部分地区外的所有地区；大概是黔中“屯堡人”认同的祖籍地之一。 （上）
编辑：刘 昶
编审：肖 燕