魏晋南北朝服饰风格流行排斥礼法,主张浪漫-魏晋南北朝服饰特点及图片
编者按
衣服是我们再熟悉不过的日用之物，它早已从御寒蔽体的生存需要，发展为融合了私人审美情趣的个性表达。中国服饰的历史源远流长，历经原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐五代、宋辽夏金元、明清和近代的发展，风尚各异，多彩多姿。编者选取沈从文先生和王㐨先生共同著作的《中国服饰史》，带您进入中国服饰的丰盛世界。
在青山绿水之间，我想牵着你的手，走过这座桥，桥上是绿叶红花，桥下是流水人家，桥的那头是青丝，桥的这头是白发。
——沈从文
作者简介
沈从文（1902－1988）湖南凤凰人，苗族，作家，学者。1949年之前做编辑、教授，留下文学作品70多种，有《沈从文文集》十二卷。他的小说《边城》等宛如牧歌，散文《湘行散记》等如诗如画。1949年后投入文物研究，多卓见，著作有《中国古代服饰研究》等。
魏晋南北朝
伍
魏晋南北朝时期， 360余年战乱不息，社会动荡。由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。其过程大致可分魏晋和南北朝两个阶段。前段，等级服饰有所变革；后段，民族服饰大为交融。
汉魏之际，频仍战争使社会财力日显艰困，两汉冠服制度已难维持。以往的冠帽，这时已多以文人沿用的幅巾代替，不仅文人使用巾子，表示名士风流，身为将帅亦头着缣巾，诸葛亮纶巾羽扇指挥战事的故事遂流传千古。当时有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾，不一而足。东汉末年张角起义即着黄巾而被史称“黄巾起义”。
魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。
由魏而晋，或因为经济贫乏，或出于礼制难行，人们就便处理衣着，终于转成风气，“褒衣博带”，成为魏晋世俗之尚。部分文人甚至轻蔑礼法，如南京西善桥出土砖刻所反映的竹林七贤饰着，宽衫大袖、散发袒胸，就是对礼教束缚的突破。晋代除巾裹衫子便服为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。
图题：南朝陈文帝高士服之菱角巾、鹿皮裘
图题：剃度（敦煌壁画）
北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。主要表现是，传统的深衣制长衣和袍服已不大适应社会需要，而北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。
袴褶的上衣短身大袖或小袖；下衣喇叭裤，有的在膝弯处用长带系扎，名为缚袴。这种服装源出军中，服无定色，外面还可以服？裆衫。河南邓县学庄砖刻 人物穿的，正是齐梁间有代表性的流行袴褶。《南史》叙述部族人民衣着时，还常说起“小袖长袍小口”，一般式样多是圆领对襟，袖小衣长不过膝，加沿。上层统治者则加罩披风式外衣。
女子衣着较大变化是风格上的“上俭下丰”，原始于汉代的糯裙套装至晋代具有了上衣短小、下裙宽大的特色。髻，以假发相衬，西晋作十字式大髻，东晋则做成两鬓抱面遮蔽眉额形状，缓鬓倾髻以为盛饰，因发髻过大过重，不能常戴，平时搁置架上称作“假头”；贫家不能自办的， 自号“无头”，遇事就向人家“借头”。东晋末至齐、梁间改为束发上耸成双环。
足穿笏头履、高齿履
图题：小襦长裙簪钗女婢和大袖长高髻贵妇
图题：见于文物图绘的笏头履、高尺履和重台履
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礼乐人生
供稿 | 诚 敬
责编 | 诚 敬
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